бетонирование фундаментной балки

Процесс устройства монолитной фундаментной балки делится на три основных вида работ (как и при устройстве любой другой железобетонной конструкции):

1) вязка арматурных каркасов и сеток балки (армирование),
2) установка опалубки балки и
3) бетонирование балки.

Такая балка получила свое название благодаря тому, что она опирается на фундаменты и служит основанием для наружных стен здания (либо для цоколя, когда нагрузку от стен воспринимают колонны).

Армирование монолитной балки (Бм).
Изначально заготавливаем арматурные прутья требуемой длины и диаметра (как по чертежу). Вяжем из них пространственные каркасы (рабочая продольная арматура и хомуты из гладкой арматуры (А-I), которые обеспечивают требуемое положение рабочих стержней). Связанные каркасы должны иметь такую длину, чтобы опирание (опорная часть) каждой стороны балки на фундамент было минимум 150 мм.

армирование монолитной фундаментной балки

До того, как установить готовый каркас в требуемое (проектное) положение, проконтролируйте, чтобы арматурные прутья не имели ржавчины. Это недопустимо. При необходимости обработайте арматуру средством от ржавчины (например, “Антиржавчиной”).

Проследите также, чтобы был обеспечен защитный слой бетона со всех четырех сторон монолитной балки (15…25 мм). На фото видно, что под нижние стержни каркаса подкладываются специальные фиксаторы защитного слоя (“стульчики”).

Итак, армирование фундаментной балки выполнено. После финишной проверки размеров и прочности вязки каркасов приступаем к следующему этапу.

Установка опалубки железобетонной балки.

Основные задачи – обеспечить правильную геометрию (высоту, ширину, длину балки), положение в плане и надежность закрепления опалубки. Наша балка имеет скромную высоту в 300 мм, поэтому мы воспользовались листами обычной ламинированной фанеры.

установка опалубки монолитной балки

Крепление опалубки должно быть таким, чтобы уложенный бетон не нарушил геометрию балки (не раздул в нижнем, верхнем сечении или середине). В этом нам помогут тяжи (можно использовать обыкновенную гладкую арматуру 6 диаметра), бруски и саморезы.

При большой высоте балки рекомендую с шагом в пару метров поставить боковые подкосы. Лучше лишний раз перестраховаться, чем дать бетону разорвать опалубку и вылиться наружу (тем самым доставив массу хлопот). Не забывайте, что 1 м3 бетона весит 2,65 т.

Остается на опалубке сделать отметки уровня, до которого будем укладывать бетон. Очень практичным решением является закручивание (засверливание) саморезов на нужной высоте через каждые 0,5…1 м. Они и покажут нам уровень бетона (верх монолитной балки).

Плавно мы подошли к основному этапу, ради чего и были выполнены два предыдущих.

Бетонирование фундаментной балки.
Другими словами, укладка бетонной смеси в опалубку.

Заказав миксер с бетоном (автобетоносмеситель), позаботьтесь, чтобы техника могла беспрепятственно подъехать в нужно место. Если обеспечить это невозможно (например, кругом рвы и котлованы), то заранее подготовьте длинный лоток, по которому бетон будет перемещаться из бочки в конструкцию.

бетонирование монолитной балки

При бетонировании фундаментной балки главное – это хорошо провибрировать (проштыковать) уложенную смесь, чтобы исключить образование пустот в теле конструкции. Пустоты внутри балки ослабят ее прочность и несущую способность.

Бетон, уложенный до требуемого уровня (по высоте), остается загладить – убрать неровности по верхней грани (бугры, ямки). Ждем полного застывания бетонной смеси (обычно хватает суток) и снимаем опалубку. Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять через трое суток. За это время в нормальных условиях бетон набирает 50% своей прочности. А 100% своей прочности конструкция наберет через 28 суток.

Данная статья защищена авторским правом и может быть перепечатана
только с использованием активной ссылки на сайт NewKarkas.ru