Строительство :: жилое, промышленное.

Ж.б. ригели устраиваются в монолитном строительстве зданий и сооружений двухэтажных и выше. Для чего нужны ригели? Их назначение – служить опорой для сборных плит перекрытия (или монолитной).

Процесс изготовления железобетонных ригелей можно разделить на 5 основных этапов:

- устройство опалубки под нижнюю грань ригеля (опорная площадка),
- вязка арматурных каркасов и сеток (армирование),
- установка опалубки боковых граней,
- бетонирование и
- демонтаж опалубки ригелей.

Далее немного подробнее по каждому пункту (все будет наглядно отображено на фото).

Устройство опалубки под низ монолитного ригеля.

Мы собираем металлическую пространственную опалубку (чем-то напоминающую строительные леса), на которую укладываем листы фанеры. Такой “стол” будет служить опорной частью для бетонируемого ригеля. Под листами фанеры в два ряда перпендикулярно друг другу уложены доки (деревянные доски двутаврового сечения, имеющие высокую жесткость и прочность). Они будут препятствовать прогибу опалубки (фанеры) после укладки бетонной смеси.

По высоте фанера (будущий низ ригеля) регулируется домкратами, которые входят в комплект металлической опалубки. Когда опорная плоскость готова и отнивелирована, то можно переходить к следующему этапу строительства.

Армирование (вязка арматурных каркасов) ж.б. ригеля.

Вязку каркасов можно производить как на земле с последующим монтажом в опалубку, так и непосредственно наверху (в проектном положении ригеля). На мой взгляд, первый вариант намного удобнее, но для подъема готового каркаса нам понадобиться кран с высокой грузоподъемностью (в нашем случае пролет ригеля 12 м и он очень густо армирован, да еще и имеет высоту сечения 1 м).

Вязку производим на земле на специальных опорах-козликах, изготовленные здесь же на строй.площадке.

Основные требованием при армировании ригелей – место стыковки рабочей арматуры:

- запрещается стыковать продольную нижнюю арматуру в пределах средней трети пролета и
- запрещается стыковать продольную верхнюю арматуру в пределах первой четверти пролета.

Это очень важно! Т.к. в этих участках возникают наибольшие растягивающие усилия, которые и воспринимает рабочая арматура.

После того, как каркас готов – поднимаем его крановой установкой и монтируем на опорную часть опалубки.

Также не могу не отметить, что очень важным является сварочный стык продольной арматуры. Выполняется он с помощью скобы-накладки и подлежит обязательному “просвету” (например, ультразвуковой дефектоскопии). То есть специальная лаборатория должна выполнить рентген и дать заключение о качестве и надежности сварного стыка.

А вот Вам пример армирования ригеля сечением 1000 х 550 мм, длиной 72 м с пролетами по 12 м : скачать чертеж армирования ригеля.

Переходим к следующему этапу.

Установка опалубки боковых граней ригеля.

Здесь не вижу смысла что-то подробно описывать. Основные требования – исключить отступление геометрических размеров ригеля от проектных (требуемых). Для этого сделайте побольше ребер жесткости из продольных и поперечных брусков, шаг тяжей почаще и надежно закрепите щиты от смещений в плане.

Проверив надежность опалубки, считаем объем бетона, который будем заказывать.

Бетонирование ригелей перекрытия.

При небольших объемах бетонирования, это можно сделать бадьей (рюмкой) и краном. Но мы выбрали укладку бетонной смеси ригеля с помощью автобетононасоса. Это дороже, но и в разы быстрее.

Бетон, пропускаемый через бетононасос, должен иметь подвижность П3 (осадка конуса 10-15 мм), чтобы не застревать в транспортирующих трубах. Укладываемую бетонную смесь сразу же нужно заглаживать мастерками (верхнюю грань). Вот наглядный пример:

Не забывайте про уход за бетоном. Если на улице высокая температура (жарко), то бетон нужно периодически поливать водой и накрывать целлофановой пленкой (чтобы избежать избыточного испарения влаги из конструкции).

Демонтаж опалубки монолитного ригеля.

Через три дня (когда бетон набрал 50% прочности) снимите боковые щиты опалубки. Подпорки не убирайте ни в коем случае. Они должны остаться до набора бетоном 100% прочности (а это 28 суток в нормальных условиях). Рекомендую и через месяц оставить часть подпорок (уже без нижней опалубки). Были в личном опыте случае, когда из-за работы виброкатков на ригелях появлялись трещины. Это одна из причин, но существуют и другие.

Через месяц (или 28 суток) обязательно пригласите лабораторию, которая проверить прочность бетона и избавит от лишних переживаний. Естественно, и нагружать ригели перекрытием допускается только при наборе полной прочности бетона.

---

Данная статья защищена авторским правом и может быть перепечатана
только с использованием активной ссылки на сайт NewKarkas.ru